Una marca de cosméticos surcoreana se vio obligada a pedir disculpas recientemente tras promocionar uno de sus coloretes describiendo el tono como las “adorables mejillas de un bebé mongol”. La polémica estalló cuando la creadora de contenido Khaliun denunció en Instagram, en un vídeo que superó las 270.000 visualizaciones, que la marca estaba explotando un estereotipo obsoleto. Ante la presión global, la empresa modificó el texto por “un hermoso color rosa moca intenso que parece calentado suavemente por el sol”.

Este incidente no es una anécdota aislada. Es el reflejo de una industria que exporta sus productos a todo el planeta, pero que históricamente ha diseñado sus cosméticos pensando en una única demografía, excluyendo sistemáticamente a la mayor parte de la población mundial.

La fascinación occidental por la belleza coreana comenzó en la década de 2010. Esta primera ola de la K-Beauty se centró casi exclusivamente en el cuidado de la piel, exportando conceptos como la doble limpieza o la codiciada “piel de cristal”. Al tratarse de rutinas faciales, la inclusión no suponía un reto evidente.

En paralelo, el K-pop y los K-dramas se convirtieron en el vehículo perfecto de soft power. “La visibilidad del K-pop y los K-dramas refuerza la percepción de la eficacia de la K-beauty”, explica la profesora Hye Jin Lee a CNN. La consecuencia fue inmediata: en 2024 Corea del Sur superó a Francia como principal exportador de cosméticos a Estados Unidos, con 1.700 millones de dólares en envíos.

El problema surgió con la llegada de la segunda ola, cuando la tendencia se expandió hacia los cosméticos de color y el maquillaje híbrido. Tradicionalmente, las marcas coreanas lanzaban sus bases de maquillaje en apenas tres a cinco tonos extremadamente pálidos, bautizados con nombres como “porcelana”, “marfil” o “arena”, diseñados para su mercado interno. Al dar el salto internacional, las consumidoras de piel más oscura se encontraron frente a un muro: la industria más innovadora del momento, simplemente, no fabricaba productos para ellas.

El estándar que excluye sin gritar

La industria del K-pop ha sido celebrada por desafiar normas de género —ídolos masculinos que usan maquillaje o prendas tradicionalmente femeninas—, pero no ha sido igual de disruptiva en términos raciales. Los estándares dominantes siguen enfatizando piel clara, rostro pequeño en forma de V, ojos grandes y cuerpo delgado.

Un reciente artículo académico, publicado por International Journal of Social Humanity & Management Research, define estos estándares como una forma de racismo cultural: no una discriminación explícita, sino un sistema simbólico que presenta una estética como natural y universal mientras excluye otras corporalidades. El mecanismo no necesita proclamar “no queremos pieles oscuras”. Basta con definir la belleza como algo incompatible con ellas.

En el contexto asiático, la preferencia por la piel clara tiene raíces históricas vinculadas al estatus social y a tradiciones neo-confucianas donde la blancura simbolizaba respeto por sus principios. Esto se resume en el término chino bai fu mei (blanca, rica, hermosa), que todavía se usa comúnmente para describir a una mujer perfecta. Pero cuando ese estándar se convierte en un producto de consumo global, la lectura cambia.

La globalización de la K-Beauty ha provocado choques culturales evidentes. En YouTube, la serie de vídeos “Black Girl Tries Korean Makeup” visibilizó la frustración de las creadoras negras ante la falta de tonos oscuros y la omnipresencia de productos blanqueadores, señalando un sesgo de “anti-negritud”. En respuesta, parte de la audiencia coreana defendió a las marcas argumentando que Corea es un país monoétnico y que sus estándares no deben ser juzgados bajo “el prisma occidental”.

Otro estudio de la investigadora Andrea Gómez muestra cómo la “belleza asiática” se asocia en América Latina con juventud, salud y piel clara. El concepto de blanquitud no es solo cromático: implica estatus, modernidad y privilegio. En sus entrevistas, las vendedoras y maquilladoras reconocían que muchas clientas pedían tonos más claros que su piel real. No necesariamente para parecer coreanas, sino para acercarse a un ideal históricamente vinculado al ascenso social impuesto desde la época colonial.

Es aquí donde la K-beauty encaja como pieza perfecta: vende innovación científica y, al mismo tiempo, refuerza una aspiración de claridad y pulcritud que ya estaba instalada. Como señala Vogue Business, la industria global de la belleza “prospera gracias a la inseguridad y al atractivo de ‘mejoras’ alcanzables que privilegian la piel blanca”. Y en muchas culturas, la piel clara sigue funcionando como capital simbólico.

¿Una inclusión profunda o estratégica?

El cambio real llegó cuando se demostró que la diversidad es enormemente rentable. El caso más representativo es el de la marca TIRTIR. Cuando la youtuber afroamericana Miss Darcei probó su popular base en formato cushion en redes sociales, evidenció que la oferta inicial de tonos extremadamente pálidos la dejaba fuera. La marca respondió creando nuevos tonos y enviándoselos; en cuestión de meses ampliaron su gama a 40 colores. El resultado de escuchar a una audiencia diversa fue un asombroso aumento del 55.465% en las ventas de la marca en Estados Unidos.

Desde entonces, otras marcas han reaccionado. Dear Dahlia amplió la gama de tonos de sus rubores líquidos y bases para llegar a tez más profundas. K-Brown nació en Seúl enfocada exclusivamente en el cuidado de pieles ricas en melanina. Yepo Beauty lanzó bases diseñadas para tonos más oscuros bajo el lema “K-beauty inclusiva”. Además, el discurso corporativo también cambia. Los gigantes globales como Unilever y L’Oréal ya han anunciado la eliminación de referencias explícitas al “blanqueamiento” o aclarado de la piel en sus envases ante las críticas internacionales.

Pero no todo ajuste es virtuoso. Cuando la marca Youthforia lanzó un tono 600 descrito por los críticos como un negro puro sin subtonos que se asemejaran a la piel humana, el producto causó un gran revuelo y fue descontinuado. Una inclusión mal ejecutada puede convertirse rápidamente en una caricatura.

La tiranía de la belleza 

El debate racial y estético se cruza con otro eje de opresión: la obsesión por la eterna juventud. La popularidad mundial del colágeno —en polvo, crema o cápsula— refleja una ansiedad y presión creciente por no envejecer. Esto ocurre a pesar de que expertos como el doctor Afshin Mosahebi cuestionan la solidez científica de muchas de estas ambiciosas promesas antiedad.

Esta exigencia de detener el tiempo recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Psychology Today recuerda que los estándares de blancura y perfección corporal presentes en la K-Culture no son neutros, sino sistemas de poder cultural que moldean la autoestima de manera problemática. La K-beauty no inventó esta ansiedad por encajar, pero la ha empaquetado y vendido con una eficacia milimétrica.

Aun así, la exigencia estética coreana también enfrenta resistencia desde dentro. El movimiento surcoreano Escape the Corset (Escapar del corsé) es una rebelión de las mujeres del país contra las agotadoras y opresivas demandas patriarcales que las obligan a invertir un tiempo y dinero desmesurados en su apariencia. Resulta paradójico, además, que muchos de estos cánones coreanos considerados tradicionales tengan un fuerte arraigo occidental: la popularización de la cirugía de doble párpado, por ejemplo, se atribuye al Dr. Ralph Millard, un cirujano plástico militar estadounidense que la introdujo masivamente durante la Guerra de Corea.

Corea del Sur se acerca progresivamente al umbral demográfico de una “sociedad multicultural”, con más del 5% de su población nacida en el extranjero. Sin embargo, un informe del Ministerio de Cultura de Corea del Sur reveló que más del 38% de los encuestados desconocía el significado de diversidad cultural, y un 54% había desarrollado estereotipos contra ciertos grupos a través de los medios de comunicación.

La industria cosmética se encuentra ahora en una encrucijada. Puede seguir expandiendo mercados mientras ajusta mínimamente su imagen, o puede asumir de verdad que si pretende vender en Brasil, Nigeria o Estados Unidos, el mundo entero debe poder encontrarse reflejado en su espejo.

La K-beauty revolucionó por completo la rutina de cuidado facial. Transformó el maquillaje híbrido. Convirtió la base cushion en un objeto de culto global. Ahora enfrenta una pregunta mucho más profunda: si la primera ola fue la piel perfecta y la segunda el maquillaje inteligente, ¿será la tercera la diversidad real? Porque la belleza global ya no admite tres tonos.

Imagen | Freepik

Xataka | La industria que quiere venderte “juventud” en polvo: cómo el colágeno se ha convertido en una obsesión global

MediaMarkt está a punto de finalizar sus dos campañas Techmanía y Semana Web, que terminan en unas horas: el 23 de febrero a las 09:00 horas. Por ello, en este artículo vamos a repasar los mejores chollos en tecnología que podemos aprovechar ahora mismo.

• Google Pixel 9a por 369 euros, el mejor precio que ha tenido la tienda hasta la fecha.
• Bose QuietComfort por 199 euros, unos auriculares de gama alta con un precio muy ajustado.
• Honor Magic8 Lite por 313,65 euros al añadirlo al carrito, un móvil con una gran batería.
• Samsung Music Frame por 249 euros, un altavoz que parece de todo menos un altavoz.
• Haier S80F por 551,65 euros al añadirlo al carrito, un televisor enorme con Google TV.

Google Pixel 9a

Google estrenará nueva generación de su móvil más económico, por lo que no hemos tardado en ver mejores ofertas en la anterior, el Google Pixel 9a. MediaMarkt lo tiene por 369 euros en lo que es su mejor precio hasta la fecha. ¿Merece la pena? No hay demasiados cambios entre ambas generaciones y este móvil está más barato. 

Lo interesante de este modelo es que viene con una buena pantalla de 6,1 pulgadas y que hace muy buenas fotografías. Lo malo es que en este caso hablamos de 128 GB de almacenamiento interno, si quieres más la versión de 256 GB cuesta 449 euros. Aún así el móvil sale más barato que el Google Pixel 10a.

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Bose QuietComfort

Si lo que buscas son unos buenos auriculares, lo Bose QuietComfort han bajado de precio hasta los 199 euros. No es la mejor oferta que hemos visto, pero sí de las mejores. Son unos auriculares cómodos que tienen una excelente cancelación activa de ruido. Además, su batería ofrece una autonomía nada desdeñable de hasta 24 horas de uso.

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Honor Magic8 Lite

Honor estrenó hace muy poquito uno de los móviles más interesantes en lo que llevamos de año. El Honor Magic8 Lite puede presumir de precio, porque al añadirlo al carrito se puede comprar en MediaMarkt por 313,65 euros. Pero yo personalmente con lo que me quedo es con el diseño del modelo Reddish Brown (el que se puede ver en la imagen de arriba) y con su enorme batería de 7.500 mAh. O dicho de otro modo, en este caso la batería aguanta perfectamente entre dos y tres días hasta que tengamos que recargarla.

Honor Magic8 Lite (256 GB)

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Samsung Music Frame

De vez en cuando Samsung nos sorprende con algún diseño muy particular en sus dispositivos. Uno de los más interesantes es el Samsung Music Frame que en MediaMarkt ahora cuesta 249 euros, aunque si lo quieres más barato PcComponentes lo tiene por 219 euros.

¿Qué es este dispositivo? Parece una especie de cuadro, pero no lo es. Realmente se trata de un altavoz Bluetooth cuyo principal objetivo es pasar desapercibido en casa. Además, este altavoz es compatible con Dolby Atmos.

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Haier S80F

En cambio, si buscas una buena tele, esta enorme Haier S80F ha bajado de precio hasta los 551,65 euros, aunque para ver el descuento total hay que añadirla al carrito. En este caso viene con una pantalla QLED de 75 pulgadas, su sistema operativo es Google TV y el panel ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que es ideal para videojuegos.

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Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Google, Bose, Honor, Samsung, Haier

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El actual showrunner de la serie más veterana de la televisión, Matt Selman, lo ha dejado claro: la serie no terminará jamás. O al menos, no terminará con un episodio al uso, como todas las series. De hecho, ‘Los Simpson’ también predijeron el final, como hacen con tantas cosas, y hace cerca de un año y medio adelantaron su propio series finale, certificando que cuando acabe la serie, acabará y ya. Aunque de momento no tiene intenciones.

Todos los finales. El 29 de septiembre de 2024, Fox emitió lo que parecía ser el episodio final de ‘Los Simpson’. Sin embargo, era el estreno de la temporada 36, el episodio 769 de la serie, y era una broma exquisita. Había sido concebido por el showrunner Matt Selman poco después de que terminara la huelga de guionistas de la WGA en septiembre de 2023, y en él intentó responder a la eterna pregunta de: ¿cuándo y cómo terminará ‘Los Simpson’? 

El mecanismo narrativo elegido fue HackGPT, una IA parodia de ChatGPT que había analizado todos los episodios de la serie y todos los finales de la historia de la televisión para generar el cierre perfecto. Y era una ristra de lugares comunes: Mr. Burns moría, Moe cerraba el bar, Krusty cancelaba su programa, Milhouse se mudaba a Atlanta, Skinner se jubilaba, y como colofón, Maggie hablaba por fin. Todos los clichés del tropo del episodio final condensados, con Conan O’Brien (antiguo guionista de la serie) como maestro de ceremonias y un elenco de estrellas invitadas que incluía a Tom Hanks, Seth Rogen y John Cena.

El antifinal como declaración de intenciones. En una entrevista reciente, Selman confirmó que lo que buscaba era reiniciar, en cierto sentido, la serie: “metimos todos los conceptos posibles de un final de serie en un solo episodio, para decir de alguna forma que nunca vamos a hacer un final de serie”. Además, había un trasfondo: la huelga de guionistas de Hollywood acababa de terminar y uno de sus caballos de batalla había sido el uso de IA. Este episodio satirizaba lo que un guionista artificial haría en un episodio final: una melé de tópicos sin sentido. La sátira funcionó porque el episodio se convirtió en uno de los mejores valorados por los espectadores en IMDB en años.

Línea de tiempo. Nada de esto importa, en realidad, porque ‘Los Simpson’ no tiene canon: Selman afirma que un show que lleva 37 años en antena con personajes que no envejecen no puede, estructuralmente, mantener un canon fijo. La serie trabaja con lo que se conoce como floating timeline o línea de tiempo flotante: el año de nacimiento de los personajes se actualiza cada vez que la trama lo requiere, de forma que los adultos siempre tienen cuarenta y pico años independientemente del momento histórico en el que transcurra la acción. En sus propias palabras: “Me parece que la historia y el personaje deben ir primero, y las reglas del universo cinemático de un programa que no tiene ninguna regla deben quedarse en un lejano segundo lugar”.

Sátira válida. La sátira anti-IA del falso episodio final de ‘Los Simpson’ es cada vez más pertinente: pese a que la legislación sobre el uso de herramientas de IA en entornos como las salas de guionistas se va afinando, la adopción de herramientas como Sudowrite o ChatGPT no se detiene. Un análisis de julio de 2025 documenta que herramientas de este tipo ya se usan para generar desde primeros borradores a análisis de viabilidad comercial. Pero su uso en series de producción profesional bajo convenios como el que se firmó tras la huelga de la WGA sigue estando condicionado por las restricciones de cada contrato. 

Aún así, hay profesionales como John August, guionista y copresentador del podcast ‘Scriptnotes’, que tienen posturas mixtas: August, por ejemplo, considera que la IA es útil para resumir o hacer trabajo auxiliar, pero no para sustituir el proceso de escritura. Dilemas que apuntan al futuro. ¿Quizás para cuando ‘Los Simpson’ cumplan mil episodios?

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